| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| В этой
главе: |
Карта автомаршрута |
| Дюны на берегу океана. Поездка на джипе во всемирную вотчину экологов. Прекрасная церковь в уникальном городке без асфальта. |
Карта путешествия |
Парк (Parque nacional y natural de Doñana), расположившийся на обширной низкой равнине около устья Гвадалкивира, состоит из двух частей - собственно национальный парк и такая же, примерно, по площади (на тот момент) зона природного (natural) парка. Название территории происходит от владений Доньи Аны, жены одного из испанских грандов, герцога Медина-Сидонии, - Coto de Doña Ana (исп. coto означает охотничьи угодья). Начиная с середины XX века, эти места постепенно становятся вотчиной международной экома.. экологической общественности :)
Подобраться к нему на машине, со стороны Севильи, можно двумя основными способами: через городок Эль Росио (El Rocío), к северу Парка, и через курортный поселок Маталасканьяс (Matalascañas), к его южной части. Другие варианты не показались приемлемыми. По реке, со стороны устья Гвадалкивира, с экскурсией на кораблике из города Sanlúcar de Barrameda - означает, что дюн не будет. Через сельскохозяйственную зону Isla Mayor - далековато, и вообще авантюра. Так что я выбрал заход через Маталасканьяс - ведь, кроме Парка, нас интересует океан.
Национальный парк занимает марши (исп.: marismas) - мелкие акватории, высыхающие, по большей части, в сухой сезон и покрывающиеся травянистой растительностью, - и прилегающие зоны кустарников и лесов. А также отгораживающие низменный район подвижные дюны, протянувшиеся вдоль океанского берега. Те самые, что привлекли мое внимание не совсем обычным видом на спутниковых снимках.
К натуральному парку отошли часть marismas и леса, в основном сосновые, вокруг национального парка.
В принципе, некие дюны, в том числе дюнный парк с деревянными дорожками, есть к северо-западу от Маталасканьяса, но.. Во-первых, дюны там сильно заросшие, поэтому неподвижные, а во-вторых, судя по фото, успешно затоптанные отдыхающими. Нам такие не подходят.
Как выяснилось еще при подготовке, в национальный парк можно попасть, официально, только с экскурсией. Существуют два главных сухопутных маршрута - 'южный' и 'северный'. На первый имеет монополию некий местный кооператив, который возит туристов на полноприводных автобусах, и попасть в дюны можно только с ними. По второму работают несколько частных фирм, обычно с джипами, которые ездят в северную часть парка и, как мне сказали, не имеют права забираться в дюны (сейчас думаю - возможно, последнее касается только джипов, чтоб не создавали конкуренцию кооперативу; а монополия, скорее всего, была платой местным, у которых нацпарк фактически отнял львиную долю кормящей их земли).
Подробности и координаты - см. на сайте Министерства по окружающей среде (на испанском).
Сегодня, я знаю две вещи, которые не знал тогда:
1. Из Sanlúcar de Barrameda до пляжа Доньяны летом ходит паром (но в дюны заходить нельзя, только на пляж).
2. Есть пешие экскурсии в дюны от discoveringdonana.com (хотя возможно, что они появились уже после нашего визита).
Вообще, мне не понятно, почему нельзя в дюны пешком самостоятельно, при условии экологичного поведения. Обеспечить контроль легко, если не спать на работе - хотя бы с наблюдательных вышек, они есть. Телескопы и рейнджеры на джипах тоже есть. Площадь, занимаемая дюнами, огромна, их трудно испортить, даже если была бы сотня человек в день. Подавляющее же большинство туристов просто не дойдут, а ветер восстановит потоптанную поверхность песков. В конце концов, можно же ограниченные маршруты проложить...
Американские национальные парки приглашают всех желающих на любой срок, от часа до нескольких недель, предоставляя рекомендации, что и за какое время можно посмотреть, чем и на каких условиях можно заняться. Но здесь вам не Америка. Как сказал.. один знакомый спец по окружающей среде.. - экологам, сколько ни дай (прав на ограничения и запреты), всё будет мало.
Проблема, именно для нас, состояла в том, что запланированный для Парка день, следующий после приезда туда, пришелся на воскресенье. А для кооператива это святое, летом по воскресеньям они не работают!.. К сожалению, такой нюанс выяснился уже после того, как был сверстан график путешествия.
Поэтому было решено в воскресенье прокатиться по северному маршруту, а в дюны попытаться попасть в субботу накануне вечером. Вариант только один, в 17 часов, позже нет. Если не получится с ними - значит, пытаться как-то самостоятельно.. (что кромка берега у самого океана, перед дюнами, доступна для посещения, я догадывался).
.. Так оно и выходит, в Маталасканьяс (Matalascañas) прибываем в восьмом часу вечера. Температура воздуха 29 °C.
Быстренько размещаемся в скромном отельчике (Hostal Manolo; раньше у них был сайт, но не присутствовали на booking.com, теперь наоборот) и выдвигаемся в сторону нацпарка. До захода солнца у нас остается всего - или же целых - два часа. Граница национального парка проходит как раз по юго-восточной стороне поселка.
Слабая надежда, что в Парк можно будет попасть, выехав на околицу и найдя какой-нибудь проход в сторонке, - не оправдалась. Космоснимок очень старый, такой дикости там уже нет. Парк обнесен не мощным, но вполне себе добротным и непрерывным забором.
Остается один вариант - по берегу.
Выйдя к океану, обнаруживаем КПП парка (выезжавший, как раз, оттуда рейнджер подтвердил мне, что в дюны самостоятельно - не разрешается). И рядом, открытые псевдоворота на его же, Парка, пляж (36° 58.918'N 6° 31.749'W). Нет никаких проблем зайти туда с общественной зоны и без них, так что настоящими воротца назвать нельзя. Сразу за «входом», на пляже донеживаются пара десятков классических тюленеобразных отдыхающих, мы целенаправленно устремляемся по берегу мимо них. Наша задача - пройти как можно дальше, пока не стемнело.
Пляж весьма широк и изборожден старыми и свежими следами от кооператорских вездеходов. На мокром песке тут и там разбросаны створки гребешковых раковин. По кромке воды, идти становится намного легче и быстрее.
Через пару сотен метров боковым зрением замечаем сидящего у дюны рейнджера. Бдит.. :)
Деловито шагаем дальше, перидически оглядываясь на солнце и контролируя его высоту. Тут притомившаяся Лена проявляет оппортунизм и с очаровательной улыбкой заявляет, что желает купаться и, напротив, не желает идти неизвестно куда и неизвестно зачем. Мы с Алексом тоже очень даже не против освежиться, но резонно замечаем, что это можно сделать и после скорого заката, а вот свет уйдет. Оставляем ее, намереваясь воссоединиться на обратном пути, и продолжаем придерживаться намеченного плана.
Наконец, пляж становится почти диким, солнце касается горизонта - всё, пора. Не сбавляя ходу, резко сворачиваем с пляжа. Рейнджеров, как и ожидалось, больше нет.
Да, мы успели к закату в дюнах.
Это примерно в километре от входа. А вообще, протяженность океанского пляжа в пределах нацпарка - раз в тридцать больше.
Девственные поверхности нарушаются лишь разреженной растительностью ..
.. да многочисленными следами, оставленными местной фауной.
Мы тоже с удовольствием погружаем босые ступни в нежный как пух песок.
Следы на снимке - скорее всего, лисьи, судя по следопытскому сайту. Волков здесь давно нет - как скот стали разводить, так и извели. А вот лисы есть, видел фото.
Выходим на подветренный край дюны и видим вблизи те громадные песчаные волны, что были замечены на космоснимках.
Меж дюн укрывается сочная зелень сосновых перелесков. Их местное название corrales (исп. загоны) - деревья зажаты дюнами, как куры в птичнике. Кроны некоторых деревьев задраны нескромными зимними ветрами. Дюна мобильна - несколько сосен она уже поглотила, от них остаются торчащие из песка сухие рыжие верхушки.
Позже, в визитерском центре национального парка, один из стендов поведал, что дюны продвигаются от океана в сторону марисмас со скоростью до 20 метров в год. Интересно, насколько это соответствует увиденному?
Щас сотворим модельку. Высота засыпанного дерева на переднем плане снимка - около 5 м, скорость роста в умеренных широтах 0.2-0.3 м/год, в Испании побыстрее, пусть 0.5 м/год. Значит, возраст схрумканной сосны - около 10 лет. Допустим, дерево начало расти, когда дюна уже подошла к нему (на деле, раньше должно быть, иначе не успевает развиться, и вообще..; т.е. правильная расчетная скорость движения будет побольше). Предельный угол песчаного склона 34° (если круче, то осыпается). Делим высоту дерева на тангенс угла и на возраст, получаем скорость продвижения дюны 0.7 м/год. С поправкой на неучтенное, можно, думаю, принять скорость 2 м/год плюс-минус, наверно, метр. В принципе, неплохо согласуется с оценкой 3-5 м/год для незакрепленных пляжных дюн по ту сторону океана.
Солнце все глубже погружается под горизонт. Наслаждаясь рифлеными узорами, мы мигрируем потихоньку к берегу.
Вот теперь можно и искупаться. После севильской жары это особенно приятно. Почти стемнело, и поскольку вокруг ни души, купальные костюмы не обязательны. Океан удивительно теплый и спокойный, прибоя почти нет.
Вода 25.4 °C, воздух 23.2 °C (время около 22:30).
Обратно бредем уже совсем в темноте, держа курс на зарево огней поселка. Шагать по кромке мягкого, податливого песка у самой воды гораздо приятнее, чем по сухим бороздам, намешанным колесами джипов и автобусов-вездеходов.
Слева, вдоль берега, между пляжем и обнажившимся песчаным подводным баром, тянется лагунка, вода в которой бодро течет куда-то, как в речке. Отлив. Здесь приливы поменьше, чем на севере Испании, но тоже ощутимы.
Четвертинка луны чуть серебрит темную поверхность океана. Алекс говорит мне - посмотри под ноги..
Ух ты! Вода в песке мерцает при каждом шаге, ступня окружается тут же гаснущим ореолом. Причем искрится не только там, где наступаешь, но и в окрестных ямках. Песок еще насыщен живой океанской водой, вспыхивает потревоженный планктон.
На окраине поселка начинается цивилизация - пляжный душ, под которым можно омыть ноги от песка, и незамеченная нами деревянная дорожка, ведущая к нашей машине. Лена уже ждет в ней. Незаметно подкралась полночь, а нам еще поужинать бы.. С обедом, к тому же опять прокол вышел, придорожный ресторанчик перед Маталасканьясом был закрыт на сиесту.. Надо было в Эль Росио заехать, там-то уж точно много нормальных ресторанов, но вот, спешили.. Ладно, где наша не пропадала.. везде пропадала :). Въезжаем в поселок, ресторанчиков что-то не видать, находим какой-то бар. Народ активно тусуется, даже дети еще не спят, но нам как-то удалось примоститься, и даже нашлось что-то непитейное.
18.07.2010 воскресенье
Утром подъем ранний - мы заказали private tour (англ. частный тур), экскурсию на джипе, она начинается в 8 часов. Ехать нужно в Эль Росио, но это рукой подать от Маталасканьяса, на машине минут пятнадцать будет, с дальнего края поселка. К счастью, наш отельчик семейный, хозяева здесь же и доступны круглосуточно, так что, после легкого самостоятельного завтрака, выписались без задержки.
С Алехандро, нашим водителем и гидом, встречаемся на заправке Эль Росио. Не найти ее невозможно, она прямо у дороги и единственная. Алехандро сам из Бургоса, жил в Англии одно время, так что с английским всё в полном порядке. А я обожаю английский в исполнении неангличан и особенно неамериканцев :)
Алехандро сразу же начинает обращать наше внимание на любопытные детали, которые прошли бы мимо нас, будь мы одни. Вот проезжаем тысячелетнюю оливу с кроной необъятной ширины, вот столик у бара специально для всадников, вот резиденции религиозных братств (исп.: hermandades).
Эль Росио - конечный пункт паломнического пути (Camino del Rocío) и гулянья в честь Девы Марии (Romería del Rocío). Но об этом позже.
Городок еще не проснулся, лишь одинокий кабальеро (исп.: caballero; всадник) впереди, направляется, как и мы, навстречу только что восшедшему солнцу.
Выезжаем за околицу, пересекаем ручей. Мостик, по которому обычно проходит процессия пилигримов.
На досках моста - таблички от различных Братств, с указанием годов. Век XVII, 1814, 1849, 1918, 1933, 1990, ...
Экскурсионные джипы заносят песок на мост, но кто-то сметает его с табличек.. (белые как будто бумажки - не мусор, это сухие листочки)
Частный тур означает, что мы едем по любому возможному маршруту, с остановками где пожелаем и на сколько хотим. Раз в дюны нельзя, то особых пожеланий нет, пусть едет как обычно. Разве что я хотел на пробковый дуб посмотреть.
И Алехандро останавливает машину около одного из них.
С дубов уже давно перестали снимать кору (мы на территории нацпарка). Но след былого промысла остается - см. границу чуть выше зеленой линии на снимке.
У Алехандро с собой для нас пара биноклей и телескоп на штативе.
Следующая остановка, посмотреть на дальних птиц. Телескоп довольно легко достает до противоположного леса, через «поле». У любителей подобного занятия это называется birdwatching (англ. птиценаблюдение; узнал перед поездкой, никогда раньше не интересовался). Есть соответствующая специализация в туризме.
Пока мы разглядываем коршунов, Алехандро отходит в сторонку и всматривается себе под ноги, что-то ищет, потом начинает тихонько откапывать.. Достал, показывает нечто едва различимое среди песчинок..
Antlion, англ. муравьиный лев (в стадии личинки, взрослый он как стрекозел).
Так это и есть та зверюга, подстерегающая несчастных мурашек, которой в детстве пугали по телевизору?.. :)
Лес кончился, выезжаем на открытую равнину. Marisma.
Летом совершенно сухая. Зимой и весной покрыта водой.
Дальше начинаются унылые, выжженные солнцем, плоские поверхности, тянущиеся от горизонта до горизонта. Так продолжается минут двадцать.
Проезжаем мимо фермы, с парой прилепившихся друг к другу домиков под высокой и толстой черной камышовой крышей.
Равнина отгорожена от дороги проволочным заборчиком, вдалеке пасутся коровы, лошади. Некоторые близ забора, там в кювете остается вода, поэтому есть немного зелени. Цапли с удовольствием катаются на лошадях, которые не обращают на наездников никакого внимания.
Снова появляется какая-то зелень. И вода.. Это старица Гвадиамара, притока Гвадалкивира.
Алекс умудрился-таки снять птичек через телескоп.
Жаль, не получились хорошо цапли, сидящие строем в ряд на ограждении дальнего загона.
Мы прибываем в центр для посетителей Валверде (Centro de Visitantes José Antonio Valverde) (37° 4.438'N 6° 22.641'W).
Центр назван именем испанского эколога, инициировавшего движение, приведшее к созданию национального парка. Пишут, что если бы не он, эти земли были бы осушены, и сегодня мы могли бы видеть здесь лишь сельхозполя. Между прочим, был соучредителем WWF (World Wildlife Fund, Всемирный фонд дикой природы, официально World Wide Fund for Nature), с приобретения которым участка здешней земли и начался Парк.
На нескольких фото, на стендах, показана сезонная цикличность в Парке.
Перевести подписи к ним, полагаю, достаточно:
1 сентября. Ревет олень (англ.: red deer, исп.: ciervo).
2 октября. Кричит лань (англ.: fallow deer, исп.: gamo).
3 ноября. Прибывают первые гуси.
4 декабря. Уровень воды растет.
5 января. Марисма становится морем.
6 февраля. Солнце греет воду.
7 марта. Прорастает осока.
8 апреля. Море становится зеленым.
9 мая. Марисма полна жизни.
10 июня. Уровень воды падает.
11 июля. Озера (lucios) высыхают.
12 августа. Земля трескается.
Как видно, июль, для посещения северной части Парка, - мягко говоря, не самое подходящее время, хуже его только август.
Жара - нет воды - нет никого. Зато.. Нет воды - нет комаров :)
За цветами и зеленью сюда надо ехать в апреле, за птичками в мае, и т.д.
Подробнее о сезонах
Биосокровища :)
В центре - самое ценное :), баночка с экскрементами иберийской рыси.
Шутки шутками, а осталось рысей, во всей Испании, всего две сотни с небольшим. Пишут, что в начале XX века было около ста тысяч, и в течение столетия этот вид исчезает на глазах. К счастью, в последние годы удалось прекратить падение численности. В Доньяне их около пяти десятков.
«Весной, маршевые птицы откладывают сотни тысяч яиц. Сбор и употребление оных всегда были традиционными в marismas.» (текст под фотографией)
o-))
На самом деле, хотя охрана природы - главный приоритет Парка, хозяйственная деятельность в нем все-таки ведется. В национальном парке остались лишь немногие традиционные активности. А вот на некоторых территориях природного - разрешены фермы, пастбища и даже охота. В рамках компромиссов с местными, я так понимаю. На туристов сил уже, видимо, не хватает. Несколько лет назад, под управление андалусийской администрации (Junta de Andalucía) перешла вся охраняемая область, а не только природный парк, как раньше. Может, что-то и изменится..
Не туристы виноваты в экологических рисках, да и не местные собиратели даров природы. Одна катастрофа 1998 года чего стоит, когда прорвало ядовитые отстойники горнорудной промышленности, и они хлынули по реке к Доньяне (удалось отвести.. шведы, хозяева, платить не хотят).
Озеро рядом с Центром не высыхает, здесь и сейчас немало птиц.
Можно наблюдать за ними прямо через панорамное остекление. Некоторые пролетают совсем рядом.
В принципе, можно попасть сюда и без гидов, по природному парку, с севера, хотя дорога может оказаться извилистой. Либо просто побывать в другом центре для посетителей. Например, близ Маталасканьяса (Centro de Visitantes El Acebuche), там тоже есть наблюдательный за птицами пункт.
Перекусив в кафе и небезоплатно ознакомившись с ассортиментом магазинчика, трогаемся в обратный путь.
Недалеко от дороги валяется подсохший уже и не вполне укомплектованный труп лошади. Падаль оставляют специально - это пища для хищных птиц.
Снова проезжаем крольчатник, который показывал нам Алехандро, - замкнутая цепочка выкорчеванных эвкалиптовых пней.
Дикие лошади внутрь не зайдут, кроликов не распугают. А кролики нужны рысям.
Заодно Парк избавляется от чужеродной растительности - одно время в Доньяне были даже эвкалиптовые питомники. Как известно, эвкалипт - мощный осушитель (растет быстро и много испаряет), а здесь, большую часть года, болота..
К середине двадцатого века стало модным и массовым улучшать природу, что стало приводить, в конечном счете, к негативным последствиям. Поэтому, в последние десятилетия, воссоздание и поддержание естественных экосистем считается крайне важным элементом экологической культуры. Так что теперь Доньяна нужна в первозданном виде. Кстати, не только Испании. Парк - зимовочная база для мигрирующих птиц северной и западной Европы, а также один из перевалочных пунктов для отправляющихся на зимовку в Африку европейских и даже азиатских и американских северных пернатых (East Atlantic Flyway, англ. Восточный Атлантический Пролетный путь).
У людей тоже есть свои пути сезонной миграции.
Дорога пилигримов, можно сказать. Именно здесь проходит их процессия перед въездом в Эль Росио.
Сосны те же, что и меж дюн. Это пинии, издавна известные нашим соотечественникам по рассказам об Италии. Оказывается, они имеют обыкновение произрастать не только там, но и по всему Средиземноморью.
Забор вдоль дороги призван оградить нацпарк от посягательств паломников. Алехандро говорит, что не всегда помогает.
Наше погружение в эко-мир заканчивается. Мы увидели сову, черных коршунов, многих числом цапель, других птиц, несколько кроликов, полудиких лошадей, сосновые и пробково-дубовые леса, сухие и мокрые марисмы, традиционные ранчо. Не видели оленей, кабанов, лис, фламинго, не говоря уже о рыси.
Но даже мы с Леной, с нашим географическим образовательным прошлым, узнали нечто новое. Благодаря Алехандро. Если бы не он, экскурсию следовало бы признать неудавшейся. Не сезон потому что, и ничего с этим не поделаешь. Ну а наш Алекс впервые плотно прикоснулся к экологии, и я рад, что сразу в правильном ее воплощении. Ведь Парк - серьезная научная база, а Алехандро, по образованию, - специалист по окружающей среде. Причем оказавшийся великолепным гидом, не переливающим из пустого в порожнее, как некоторые рейнджеры в нацпарках.
А слыхали, что в Доньяне собираются найти Атлантиду? См. ссылки в английской Википедии. Например, на статью BBC.
Любопытна, в этой связи, одна страница в папке у Алехандро, о геологической истории формирования региона Доньяны. Как раз где-то в атлантидские времена, на месте дельты Гвадалкивира изображен большой залив почти прямоугольной формы. Как после провала (по типу рифтового) территории под воду. И это пространство неимоверно быстро (в геологическом смысле) заполнилось наносами. Только что мешало так же заполниться ему и раньше? Может, и впрямь была дельта не только после, но и до.., и древняя в одночасье ухнула под воду?..
Перед въездом в Эль Росио (El Rocío) встречаем юных кабальерос.
Мальчишки здесь не пинают мяч и не катаются на великах. Зато любо-дорого смотреть, как они держатся в седле и как играючи управляются с лошадьми, гоняя друг за другом.
Их умения не случайны. Эль Росио - уникальный городок: в нем нет ни одной асфальтированной улицы! Только грунт, песок везде. Потому что это место, как и встарь, - для коней и всадников.
Заприметил я его еще по Google Earth. Как и церковь, настолько изящную, что вызывает в памяти наше русское «белая лебедь» (когда она видна стоящей у озера-лагуны, с дороги к океану). Надо же, думал, обязательно заедем на обратном пути из Маталасканьяса. А мы и так тут оказались.
День уже в разгаре, и памятуя Севилью, паркуемся под деревом. Хотели было зайти в местный туристический офис, но он оказался закрыт. То ли сиеста уже, то ли вообще воскресенье.. Ну, тогда в храм,
Эрмита Эль Росио (Ermita del Rocío)
37° 7.804'N 6° 29.083'W
Название ermita (исп. хижина отшельника; «эрмитаж» того же происхождения), у нас назвали бы «скит», осталось с очень старых времен - об отшельничестве здесь давно уже ничто не напоминает. Заметил, что вполне нормальных размеров церкви иногда называют ermita (а не как обычно, iglesia) и в других местах Испании. Видимо, строится новая, большего размера, а название остается как было.
Эль Росийский храм даже для церкви не маленький, совсем свежий (60-80-е годы прошлого века, стиль севильский сельский барокко), с превосходным алтарем, которому мог бы позавидовать иной собор.
Именно здесь находится Paloma Blanca (исп.: Белая Голубка; она же Virgen del Rocío), образ Девы Марии, торжественный вынос которого составляет кульминацию Эль Росийского паломничества (Romería del Rocío).
Сейчас на Деве «повседневное» красное парчовое платье, по австрийской моде XVI-XVII вв., а во время праздника ее переодевают, видимо, в белое королевское. Здесь мы опять видим Деву Марию как Жену, облеченную в солнце (из Откровения (греч.: Апокалипсис) Св. Иоанна Богослова). Золотая «елочка» символизирует солнцесияние, у ног серебряная Луна, не хватает только двенадцати звезд вокруг головы (наверно, трудно реализуемо в носимом скульптурном образе).
Культ Девы появился в этой местности в XIV веке, после, как гласит легенда, обретения в непролазном лесу, неподалеку, образа необычайной красоты. В годы бедствий, начиная с XVII века, изображение Девы, дабы помочь пережить несчастья, стали на время переносить из часовни Эль Росио в расположенную по соседству деревню, ныне город, Альмонте (Almonte). Так зародились корни Romería del Rocío (слово romería происходит от исп. romero - паломник, [первоначально] идущий в Рим). Процессия, в рамках этого паломничества, происходит ежегодно, в воскресный день Пятидесятницы (праздника в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на пятидесятый день после Пасхи).
Колонна пеших и конных (многие одеты в традиционные андалусийские наряды), а также телег, карет и повозок Братств, проходит весь день в окрестностях Эль Росио. В том числе на территории парка Доньяна (с нехорошей тенденцией использования в гуляньях моторизованного транспорта ведут борьбу экологи, призывая Братства вернуться к традиционному пешему и конному участию). К полуночи на понедельник, народ собирается у эльросийского храма, ожидая выхода образа Девы, после чего ее проносят на плечах по улицам села.
Путь Эль Росио (Camino del Rocio) популярен в Андалусии - изображение на эту тему встретилось, например, в Севилье. Торжества привлекают ежегодно десятки тысяч пилигримов, общее количество приближается к миллиону. Это паломничество менее масштабно, конечно, чем Путь Сантьяго (Camino de Santiago), но уже вышло за пределы Испании. Распространяют его Братства в Андалусии, их филиалы в других регионах, и андалусийцы, эмигрировавшие за пределы своего края.
В церкви, как и вокруг нее, немало народу, многие с детьми. Перед алтарем наблюдаю группу юных миссионеров (Aguiluchos, исп. Орлята). По завершении выступления одного из предводителей, подростки активно и с удовольствием, под гитарный аккомпанемент, спели и сплясали, не отходя от алтаря. Что художественная самодеятельность была далека от каноничности и больше соответствовала дискотеке - абсолютно никого не волновало.
Фото нет, снималось видео. Это они уже на выходе. Второй раз встречаю такое живое католичество.
В крыльях церкви - сувенирные магазины.
Слово recuerdos встречалось мне много раньше нашего путешествия, тогда оно в переводе на русский значило 'воспоминания'. Как человека, не знающего испанский, меня сперва позабавила интерпретация этой вывески как 'официальная поставка воспоминаний', но потом я понял, что это слово значит здесь просто 'сувениры'. Хм, по-французски, сувенир, вроде, и есть 'воспоминание'.. Тьфу, совсем запутаешься.. В общем, recuerdo - не как образ в памяти, а как нечто на память.
В Испании повсеместно можно встретить картины на керамических плитках, расписные асулехо (исп.: azulejo; от арабского слова, означающего 'гладкий камень'). В том числе, часто попадаются изображения на христианские темы.
В Эль Росио, конечно же, сюжет однозначен - Virgen del Rocío.
На улицах можно встретить подлинные шедевры, достойные именитого музея.
Ntra. Sra. = Nuestra Señora (исп. Госпожа Наша; то же, что и итал. Мадонна).
.. Кхмм.. Вот и нечего было жалеть о невстреченных в нацпарке фламинго.
| - Сделай милость,
человек добрый, не откажи! - наступал Мигель, - свинины ли, колбас,
муки
гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности..
как
обыкновенно между добрыми людьми водится.. не поскупимся. Расскажи
хоть, как,
примерно сказать, попасть к ним на дорогу? - Тому не нужно далеко ходить, у кого фламинго за плечами, - произнес равнодушно Росио, не изменяя своего положения. |
Подобно Вакуле, я выспрашивал Интернет о фламинго перед путешествием. А ответ, в духе гоголевского, - получил от Эль Росио.
На краю росийского майдана есть променад, единственная в поселке Росио дорожка с твердым покрытием. Тут, меж пальм и сосен, можно присесть на затейливую чугунную скамью в стиле модерн, с видом на подпитываемую ручьями непересыхающую марисму.
И понаблюдать за такими фламинго, каких не увидишь в зоопарке.
Ибо тут они в совершенном своем естестве и словно у себя на даче. Это надо видеть, как розовые фламенки (исп. flamenco - фламинго) заняты своим пропитанием насущным: погрузив головы в воду, быстро, как будто маршируя, перебирают ногами, чтобы двигаться задом наперед, вспахивая при этом дно лагуны своими плуго(!)образными клювами и фильтруя съедобное.
Рассмотреть поближе можно через подзорные трубы - тут же, на набережной, всего за 1 евро.
Кстати, прекрасный пример того, как успешно сохраняется природа без всякого нацпарка строгого режима, несмотря на присутствие туристов.
Железный конь не пришел на смену хрестьянской лошадке, здесь он в гостях.
На некоторых сайтах пишут, что машина застревает в песках в Эль Росио сразу, как съедешь с шоссе.. Это, если не иметь уникальных талантов, вряд ли. К площади у церкви (она в полукилометре от шоссе), как и байкеры на снимке, мы подъезжали легко. Мне показалось, что и на других улицах песок достаточно утрамбован. Вот где можно завязнуть на обычной машине, так это за пределами поселка.
Разумеется, в городке для всадников должны быть конепарковки. И они есть, почти у каждого дома.
Но вот это, если бы Алехандро не показал, мы бы и не заметили: у баров и ресторанов устроены специфические столы.
См. в серединке, между заборчиком-коновязью на переднем плане и террасой бара на дальнем, - два П-образных высоких столика. Подъезжаешь.. пропускаешь, не спешиваясь, рюмашку.. закусываешь тапас.. пара слов о погоде, о ценах на овёс.. едешь в следующий... МакАвто придумали не американцы :)
Хотя автомобильный мир тоже может поучить конный.
Тюнинг!
Кожаный салон, литые диски, резина практически шипованная, тормоза.. Руля только не хватает :)
.. Удивительное селенье Эль Росио осталось в памяти вот таким, белым на голубом.
С историей, традициями и единством с природой.
Белых городков в солнечной Андалусии много. Эль Росио такой один.
| Наверх | ||
| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| Все путешествия | ||
| На главную страницу сайта |
| © 2014 3dtravels.ru |