| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| В этой
главе: |
Карта автомаршрута |
| Поездка вглубь Галисии. Уникальный каменный терем. Симпатичный средневековый монастырь. |
Карта путешествия |
До чекаута возню в интернете завершить не успели, продолжаем мучить нетбук в кафе при отеле, там тот же wi-fi.
Сложность состояла в том, что нужные нам два из трех пунктов на ближайшие дни - это пляжи. Один в бухте, которую я никак не мог опознать по береговой линии, сравнивая с фото в Панорамио, к тому же, как всегда, разбросанными. А второй, весьма протяженный, на спутниковом снимке Гугла был вообще скрыт облачностью.
Ну что делать.. Забили в навигатор приблизительно, прикинули маршруты, просчитали время. Можно ехать.
Хех.. однако, уже второй час дня. А там низкая вода между двенадцатью и часом (прибыть в отлив крайне важно). Причем ехать туда часа четыре.. Так что сегодня мы уже безнадежно опоздали...
Может показаться странным, но я обрадовался. Потому что это значит, что есть шанс наверстать часть упущенного за два предыдущих дня. Решено! Возвращаемся на полдня в Галисию, поедем в одну из деревушек. Зачем? Немного терпения, скоро поймете..
14:30, температура воздуха 29 °C.
.. и переходит в серпантин.
Видимо, подсознательная мысль, что времени не так много, подгоняла (хотя больше 50-60 км/ч не было даже на прямых). Мои перенесли эту часть дороги с трудом, остановки мало помогали.
Наконец, дорога, давно уже ставшая однополосной, идет вниз. Проезжаем одну из галисийских деревень.
Еще сохраняются традиционные строения, крытые природным шифером (колотым каменным сланцем), но рядом уже и вполне современные дома.
Пишут, что 90% сланца для крыш в Европе - из Испании, и именно Галисия - главный источник. Уже в прошлом? Новые-то галисийские дома крыты ровненькой черепицей, тоже плоской, но вряд ли из сланца.. А может быть, дело просто в цене материалов, натуральное дороже.
Практически пастораль.
Симпатичное водохранилище.
И вот въезжаем в нужную деревню. 16:20, температура воздуха 31 °C.
Космоснимок на Google Earth был старым, и координаты не были точными. Едем медленно, узнать объект можно только «в лицо». Проезжаем деревню насквозь, но я так и не увидел искомого. Пришлось повторить, еще медленнее.. Людей на улице нет, не спросишь. Наконец, мне повезло, в просвете между домами и деревьями мелькнуло нечто похожее. Паркуемся под свисающим со стены большушим кустом, чтоб машина не слишком нагрелась, и проходим меж домами.
Вот он! Поразивший меня по фото каменный терем...
Тот, кто его построил - незаурядный человек, и явно поклонник А. Гауди (причем раннего, судя по готическим аркам и окнам).
Благородного происхождения ..
.. и не чуждый миру искусств.
Заросшие дворик и огород наводят на мысль, что хозяина уже нет...
Но розы так же прекрасны, как и при нем.
Через щель в двери запертого сарая видим беспорядок, хлам, на стеллаже баночки, коробочки, какие-то детали, инструменты. Рядом многочисленные удочки. И строительная каска. На стенке висит плакат-календарь, 1983 год.
К сожалению, мне мало что удалось найти в интернете о Хозяине. Миру искусств он действительно принадлежал, был когда-то танцовщиком, детей у него семеро, и дому он посвятил двадцать пять лет жизни.
Помните крышу на Педрере?
Как и у Гауди, в ход идут бросовые материалы.
Дом потихоньку ветшает, камни на внешней стене осыпаются :о(
Из соседнего дома выходит бабушка и устраивается на крыльце. Я уже ухожу от терема, но заметив ее, останавливаюсь и издалека кланяюсь ей, приложив руку к груди. Она благосклонно кивает мне в ответ. Мы поняли друг друга. Думаю, она передаст наши извинения за вторжение и благодарности.
На входе с проезжей улицы в общий с соседними домами двор.
Автор скульптуры, очевидно, тот же. Встречала его, когда он возвращался домой.. И других тоже.
Мы, конечно, заметили ее, когда пришли, но тогда я воспринял композицию как декоративно-забавную. Сейчас открывается совсем иной смысл.
С мыслями о шедевре и его создателе, покидаем деревню. Как странно, думаю я, вокруг немало довольно новых сельских домов, и сказочный Терем - завершенный, наверно, лет двадцать-тридцать назад - кажется уже почти старинным.
Выезжаем той же дорогой, но вперед. После моста через водохранилище - указатель на зону отдыха с речным пляжем, приглашающий освежиться. Мы не возражаем :), ибо вполне жарко.
Народу почти нет, водичка на удивление ласковая, искупаться очень и очень приятно.
Температура воды оказалась 28 °C! (по датчику в часах; время около 18 часов).
Еще один указатель гласит: Santa Cristina 6.6 km. Вспоминаю присмотренный при подготовке монастырь Санта Кристина с замысловатыми деревьями, но в эйфории после купания мне не приходит в голову что он, по идее, гораздо дальше. И что в Испании Санта-Кристин - пожалуй, побольше, чем Донов-Педро :)
Времени еще целый вечер, едем! Хорошо идет.. :)
А места вокруг замечательные - навигатор снова завернул в гористую глушь.
Узкая дорожка выводит на мостик, перепрыгивающий небольшой каньон параллельно плотине ГЭС. Изящно, в одну (катенарную, видимо) арку.
Высокий и, под стать дорожке, настолько узкий, что по нему может проехать только одна машина за раз.
Впрочем, по всему видно - вряд ли здесь встретишь машину.
Табличка на столбике рядом гласит, что это частная дорога и что компания (видимо, ГЭС) за ее использование посторонними ответственности не несет. В речке водится форель: еще одна табличка предупреждает, что минимальный размер ее, разрешенный к вылову, - 21 см.
Заброшенная церковь необычной конструкции.
Деревня кругом натуральная ..
.., а дорогам позавидуют иные города.
Ехать бы и ехать, даром что шесть километров уже раз десять позади :)
Однако, подъезжаем.. Часа аж через два после старта в этом направлении..
Каньон реки Сил (Cañon del Sil) и водохранилище.
Знаю, недалеко есть мирадор, с которого вид вообще шикарный, но это полтора десятка лишних километров, времени нет.
Священный Берег (порт.: Ribeira Sacra; в старину Rivoyra Sacrata). Так называется этот край, из-за многочисленных средневековых монастырей.
Тогда здешние места были пустынны, берег труднодоступен, и никто не мешал монахам, удалившимся от мирской суеты, проводить время в молитвах и трудах. В VI веке, это был край отшельников из ордена бенедектинцев. Монастыри появились позже, пару веков спустя, достигнув расцвета в X-XIII веках.
Для монахов и других людей, Берег стал убежищем от вторжений мавров и викингов.
Пишут, что сейчас здесь 18 монастырей и самая большая в Испании концентрация показательных (emblematic) церквей романского стиля.
Римляне завезли в регион виноград и каштаны, монахи продолжили их культивировать.
Один из самых известных, среди здешних,
Монастырь Святой Кристины (Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil)
42° 23.748'N 7° 35.302'W
Хотел сказать заброшенный, раз никого нет, но видно, что его сохраняют и поддерживают. Так что - просто недействующий.
Когда-то монастырь был надежно укрыт берегом каньона, на склоне которого он находится. Сейчас прямо к нему ведет нормальная автодорога, а задачу сокрытия небезуспешно выполняют окружающие со всех сторон деревья. Монастырь в них просто утопает, снять церковь целиком можно только когда опадет листва.
Хм.. сказал «автодорога».. Всмотрелся в фото информационного щита.. Вроде, это дорога только для пешеходов, велосипедистов и конных. Хотя для машин вполне подходит, ничем не отличается от обычных местных автодорог, и препятствующих знаков не замечено.
Возможно, этот монастырь - лучший на Священном Берегу образец романского стиля ..
.., с легким уклоном, однако, в готику.
Впервые монастырь упоминается в X в., но перестраивался в XII-XIII и в XVI вв.
Монастырь совсем небольшой - раньше здесь, наверно, было уютно.
По зданию Алекс полазил, в том числе поднимался на колокольню. Внутрь церкви, к алтарю - не попасть, закрыто. Поздно уже - потом была информация, на одном из сайтов, что монастырь все же работает, в определенные часы.
Виноградников не видели. Давно уж нет тут монахов, с XIX века.. Терраски сохранились - видимо, остались от виноделов.
А вот каштанов разрослось на целый лес. Некоторые имеют причудливые формы ..
.., а один вообще священный.
Святую Кристину и Святого Бенито просят о помощи, оставляя фотографии близких и одаривая чем было. Ручки, бусы, резинки для волос, сигарета, косметический крем, монета, бадминтонный воланчик и даже немалый зонт. Записки прижимают камешками, засовывают в щелки, а также кладут в углубления многочисленных мелких дупел с другой стороны.
Всё хорошо, кроме одного :)
Время девять вечера. Да, пора ехать, но вроде нормально, не поздно.
Однако, подлый навигатор предсказывает прибытие в пункт назначения в.. четвертом часу ночи!
Не могу поверить. Раскладываем две простыни бумажных карт (Галисии и Астурии, нам туда), и я прокладываю маршрут, одновременно подсчитывая время. Хм, получается практически то же самое.. Навигатор прав. Действительно, много горных участков с малой скоростью. Объезд по магистрали ничего не дает - доля ее мала, и круг большой.
Но нас такой расклад не устраивает, потому что означает, что мы снова пропустим отлив. Значит, говорит Лена, надо ехать опять в Понферраду.
Теряем второй забронированный отель (первый - на несбывшейся южно-галисийской части маршрута).
На ресепшн нас встретили как старых знакомых. Дали тот же номер :). Кстати, вторая ночь вышла дешевле - мы же не с Букинга уже. Приехали еще позже, чем вчера, но успели перехватить какие-то пельмени в открытом еще, как ни странно, кафе. Под риохское вино, из наших запасов, и они пошли хорошо.
14.07.2010 среда
Утром собрались быстро и выехали не поздно. Но не по маршруту пока, а в город - кончились флеш-карты для фотоаппаратов. Вернее, не кончились, а купленные перед поездкой не подружились с одним из аппаратов, и мы решили не рисковать, купить другие.
Понферрада - немаленький и вполне современный город.
Пробок нет, хотя потоки по утрам заметные.
В компьютерном магазинчике, куда нас направили на ресепшн, нужных карт не оказалось. Зато купили замечательную портативную мышку, очень пригодившуюся для нетбука. Карты же нашлись в одном из двух фотомагазинов неподалеку.
| Наверх | ||
| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| Все путешествия | ||
| На главную страницу сайта |
| © 2014 3dtravels.ru |