| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| В этой
главе: |
Карта автомаршрута |
| Город Святого Иакова. Самый красивый замок Испании. |
Карта путешествия |
Но организмы быстро напомнили, что вчерашнюю полуночную трапезу в баре, закусками с пивом, нормальной не назовешь, и они, организмусы, желают полноценного обеда. С этим тут нет никаких проблем - улицы старого города заставлены столами и стульями от близлежащих ресторанчиков и кафе, и народ ими охотно пользуется. В воздухе носятся чарующие ароматы, один другого привлекательнее. Однако, раз время обеденное, а не вечернее, то грех не воспользоваться каким-нибудь menú del día.
Покружив чуток по улочкам, нашли самый подходящий ресторан, немножко в стороне от кулинарного эпицентра.
Выбор по меню дель диа впечатляет, цена меньше 10 евро (подробная информация вывешена на стенде), а мест, однако, нет! Хотя вместимость приличная. Парковка есть недалеко, но занята, маленькая. Десантировал своих, отогнал машину на пару кварталов и пришел пешком.
Как раз места появились, приглашают внутрь. Проходим один зал, второй, и наконец, в большой павильон в заросшем саду. Las Huertas (исп.) в переводе так и есть, сады-огороды. Цветут гортензии, пальма в плюще соседствует с елями. Да-да, ёлки зеленые :). Дикие и густые, прям как у нас.
Народ сюда приходит семьями, с детьми, много местных. Не помню уже, что именно мы там выбрали - никаких изысков, но добротно и вкусно. Так что можно рекомендовать всем, кому нужно основательно заправиться и не смущает отсутствие рюшечек вроде парадного входа: Las Huertas Restaurante - Rúa Hortas, 16, 15705 Santiago de Compostela.
Быть в двух шагах и не посмотреть на знаменитый
Кафедральный собор Святого Иакова (Catedral de Santiago de Compostela)
42° 52.836'N 8° 32.661'W
.. было бы совершенно непростительным.
Утверждают, что в нем упокоены мощи Апостола Св. Иакова (старшего, Santiago el Mayor), небесного покровителя Испании. Можно сказать, и путешественников тоже. Паломников, но.. Направляясь куда-либо с высокими целями - чем путешественник не паломник, по сути?
Кстати, я и не знал, что от 'Сантьяго' происходит современное имя 'Диего':
Sant Yago / Sant Iago → San Tiago → Tiago → Diago → Diego
В X веке фактический правитель Кордовского халифата Аль-Мансур, известный многочисленными успешными походами против христиан, разрушил весь город. Но гробницу Сантьяго, поговорив со священником, повелел не трогать. В XI-XIII вв. на месте сожженного маврами храма построен нынешний собор.
Главный фасад (Fachada del Obradoiro, на центральной площади Obradoiro же) ..
.., в стиле барокко, с элементами классицизма. Похоже, был не так давно почищен - в центре и ближе ко входу выглядит очень свежо, в отличие от более высоких и труднодоступных мест, покрытых зеленовато-ржавым лишайником.
Внизу в центре снимка виден резной из камня рельеф креста Св. Иакова, в виде меча (такие же можно видеть и в других местах Собора). Средневековые легенды гласят, что Сантьяго неоднократно являлся на полях боев, рыцарем на белом коне, разя мавров и воодушевляя христиан. Отсюда и меч, поэтому и покровитель Испании.
К сожалению, у нас нет ни одного изображения великолепного Портика Славы [Господа Бога] (Pórtico de la Gloria), средневекового шедевра, созданного мастером XII века Матео (Maestro Mateo). Находится он не снаружи, а внутрь мы не смогли попасть, пребывание в очередях в планы не входило. Да и не факт, что его можно было увидеть... В любом случае, даже если Портик не был закрыт, невозможно было бы превзойти профессиональное фотографирование перед реставрацией (начата в 2008, фаза собственно реставрации с 2013 года), выполненное в проекте по изучению шедевра.
Пророки Иеремия, Даниил, Исаия и Моисей (Profetas Jeremías, Daniel, Isaías y Moisés).
Портик - уникальное произведение. Исполнен с поразительным мастерством, никакой готической мрачности, никаких запугиваний концом света. Бог Вседержитель (Пантократор) изображен добрейшим товарищем, музыканты на арке в прекрасном расположении духа, пророк улыбается. По эмоциональному настрою и гуманистической направленности - настоящий Ренессанс, и это в XII веке!
Южному фасаду повезло, в смысле сохранности, много меньше - он открыт ветрам и не защищен от стихий (дважды горел, в XII и XV веках). Fachada de las Platerías, тоже романского стиля и также ровесник Собора ..
.., назван так по месту бывших серебряных мастерских.
Попробую немного расшифровать его содержание.
По структуре рельефов, этот фасад до некоторой степени схож с Портиком Славы. На фризе над арками - Иисус благословляющий, в центре (1, см. ниже), рядом Сантьяго (2), в левой части четыре евангелиста (3), слева и справа от Иисуса другие апостолы и пророки, ниже Господь Вседержитель (4) и трубящие ангелы Страшного суда. Первоначальные рельефы дополнялись (наверно, и заменялись), в разные века, переносимыми из других частей Собора, так что теперь они здесь на совершенно разные библейские темы, и компоновка не всегда логична. Так, на фризе видим сцену изгнания из рая (5). В левой арке святые соседствуют с адскими демонами (6) и Марией Магдалиной в образе (приписанном ей католиками в средневековье) блудницы, полуодетой и с черепом на коленях (7). В правой арке, как пишут, несколько сцен страстей Христовых, а рядом поклонение волхвов и другие несвязанные сюжеты. В довершение всеобщей калейдоскопичности - изображения кентавра (8) и русалки (9)...
(кликните на картинке, чтобы увидеть это изображение в большем размере)
Собор, третий по важности в католическом мире, - конечная цель Пути Святого Иакова (исп. Camino de Santiago). Маршрутов несколько, с разных направлений, все сходятся в одной точке, словно бороздки на раковине гребешка, символе Св. Иакова.
Паломники отмечаются в специальных пунктах на Пути (в Credencial, паспорте пилигрима, ставятся штампы), а завершившие его верующие могут получить особый сертификат (называемый Compostela), дающий возможность индульгенции (освобождения от временных кар). Чтобы получить компостелу, нужно, в частности, пройти/проехать не менее 100 км до Собора пешком или на лошади / 200 км на велосипеде (можно, в принципе, в несколько приемов). Завершившие неверующие (5-9%) (здесь и далее, данные официальной статистики за 2008-2012 годы) - компостелу не получают, им выдается просто certificado.
2010 год - особый, Святой год (иначе называемый Юбилейным), который бывает, если день памяти Св. Иакова выпадает на воскресенье. В такие годы количество паломников резко возрастает. Вероятно, из-за возможности получить не простую, а полную индульгенцию. Следующий Святой год будет лишь в 2021 году.
Большинство (83-87%), как встарь, приходят в Сантьяго пешком.
Путь из Европы - это тысяча, а то и не одна, километров. Но пройти пешком даже сотню - задача не из легких.
Между прочим, далеко не все выбирают минимальный критериально-возможный пункт отправления.
На велосипедах прибывают заметное количество паломников (12-17%).
На лошадях - очень мало, но все же приезжают (от сотен до более чем тысячи человек).
В 2010 году по Пути прошли более 272 тысяч человек.
Детей привозят сюда на экскурсию.
Взрослые - как мне кажется, тоже больше организованными группами.
Делегация из братской Италии. Опознавательный знак - голубые шарфики.
Очередь чтобы попасть внутрь Собора. Полный аншлаг, несмотря на увеличенное, по случаю Святого года, число месс для паломников.
Напротив Собора. Галисийская полиция.
«Шоб я так жил» :)
Впрочем, это резиденция Правительства Галисии (галис.: Xunta de Galicia).
Сбоку на той же площади. Hostal de los Reyes Católicos ..
.., бывший госпиталь (Hospital de los Reyes Católicos), построенный по заказу Исабель I и Фернандо II для паломников, а ныне отель-парадор.
Секундочку, а мы про видеокамеру-то не забыли? Нет, конечно. Заходили, узнавали результат поисков. Увы, найти нужную модель не удалось, а в наличии только совсем простые. Так что еще немного гуляем, а потом поедем в другой магазин, побольше.
Храм наук. Внутренний дворик (исп. и галис.: claustro), как в монастырях и соборах.
Это Колледж Фонсеки (галис.: Colexio de Fonseca; исп.: Colegio de Fonseca), первое здание университета Сантьяго де Компостела. Одного из старейших в Испании, ему более пятисот лет.
Alonso III de Fonseca (ему памятник на фото) - архиепископ Сантьяго, затем Толедо, энергичный и очень просвещенный человек, патрон университета.
Хорошо сохранились врата на его внешней стороне, выходящей к Собору.
В центре - очень популярное в Испании изображение Девы Марии в образе Жены, облеченной в солнце из 'Откровения Иоанна Богослова' (Апокалипсиса). Мы уже видели такое представление в сеговийском Соборе и еще увидим в Андалусии.
Одна из святых в арке - знакомая нам по сеговийскому Алькасару Св. Лусия, с глазами на подносе.
Справа от Девы - Св. Екатерина (Santa Catalina) из египетской Александрии, одна из самых почитаемых христианских святых. Рядом с ней видим ангела, сокрушающего колесо (ее собирались пытать колесами с металлическими шипами). Дочь царя, прекрасная и премудрая, мистически обрученная с Иисусом Христом, блестяще образованная, легко побеждала в диспутах с философами и обращала в христианство всех, кто к ней приходил. Поскольку ничто не помогало заставить ее отказаться от веры, была обезглавлена. Тело было перенесено ангелами на вершину синайской горы, где через несколько столетий мощи были обретены монахами монастыря ныне ее имени (того самого, знакомого туристам, посещающим египетский Шарм эль Шейх). Покровительница учащихся и ученых.
Фонтан Коней (Fuente de los Caballos).
Морских, из нептуновой конюшни :), с ластами и рыбьими хвостами (гиппокампы). Ренессансная символика соседствует с христианской - в руках у девы изображение раковин и креста Сантьяго, над ней путеводная звезда, которая, по легенде, помогла найти святые мощи.
Заморская родственница балалайки.
Послание из XII века, изображение музыкантов на Pórtico de la Gloria в Соборе (см. выше). Рядом современная реплика инструмента.
Любопытная переходная форма в эволюции европейских струнных инструментов. Прапрабабушка современной классической гитары, бабушка ренессансной виуэлы (vihuela de mano). В подписи к фото, упоминается все еще как фидель (fídula), но от смычка уже отказались, а форма восьмерки появилась.
Цветочный город - дикие цветы прямо на стенах.
Интересно, как называются эти симпатичные неприхотливые растения, любящие гнездиться повыше?
Культурные гортензии - тоже в изобилии.
Как и повсюду на севере Испании, потом выяснилось.
.. Следующий магазин электроники (вкупе с быттехникой) оказался недалеко, нашли быстро.
Этот район города, рядом с местной Красной площадью (Plaza Roja), не лишен современной изюминки.
Каскады искусственной реки - оригинальный фонтан (42° 52.482'N 8° 32.953'W).
При обсуждении деталей покупки, опять возникает проблема языкового барьера, но, к счастью, рядом оказался посетитель-галисиец, хорошо говорящий по-английски, и с его помощью дело завершилось быстро. Камеры тут тоже на уровне фотомыльниц, ну да ладно. Искать более подходящее можно до бесконечности.
Во время беседы с нашим галисийским благодетелем по имени Хэсу́ш (Jesus), выяснилось, что слово tomorrow (англ. завтра) лучше не употреблять - слышится как местное ругательство morro (исп. морда, рыло [свиное], наглая рожа). В таком случае, я потом говорил next day :) (англ. следующий день).
Закупившись, также, в удачно попавшемся на глаза супермаркете, едем к следующему забронированному отелю. Это через всю Галисию, в соседнюю Кастилью-и-Леон, город Понферрада.
Впервые меняем водителя, за рулем теперь Лена. Дорога несложная: после выезда на трассу - все время на Мадрид.
A-6 Autovía del Noroeste (Северо-западная Автомагистраль) - выше всяких похвал, ехать одно удовольствие.
Прибываем в Понферраду (Ponferrada) уже в темноте, паркуемся, поселяемся и ужинаем чем бог послал из супермаркета.
Отель El Castillo 3* (42° 32.564'N 6° 35.524'W), имеет собственный паркинг под зданием. Наш номер в мансарде, не без претензий на дизайнерство. К сожалению, в номере нет холодильника. Зато есть хороший бесплатный wi-fi.
Однако, главное достоинство отеля - рядом находится средневековый тамплиерский замок (Castillo de los Templarios, Castillo de Ponferrada), ради которого, собственно, мы здесь и остановились.
Алекс, когда подъезжали, настолько вдохновился им ..
.. и старым городом ..
.., что не мог ждать до утра и отправился на фотопрогулку. Подсветка, действительно, впечатляет.
У Базилики Каменного Дуба (Basílica de La Encina).
(каменный - это, конечно, не из камня, а вид дерева так называется, вечнозеленый средиземноморский дуб)
Скульптура, воспроизводящая легенду времен строительства крепости: рыцарь Ордена Храма нашел в дупле старого дуба образ Девы Марии, спрятанный несколько веков назад жителями, опасавшимися наступающих сарацинов. Образ, говорят, в этой церкви и хранится.
13.07.2010 вторник
Утром сразу отправляемся
к Замку тамплиеров (Castillo de Ponferrada)
42° 32.589'N 6° 35.629'W
.., тем более что и распогодилось отменно.
Как бы то ни было, уже сейчас Замок очень хорош.
Реставрируются в старом городе и другие объекты.
Время уже начало одиннадцатого, но вход в Замок закрыт. Табличка гласила, что открывается в 11 часов. Рядом плакатик, приглашающий на ночные театрализованные визиты, начало в 23 часа. Т.е. график у него смещен в сторону ночной жизни :) (сейчас изменили, в сезон начинает работать в 10 часов утра).
Мы не можем ждать открытия и идем обратно в отель. Надо еще собраться, да и поискать, куда и как поедем.. А то неизвестны еще координаты двух важных пунктов на нашем маршруте. У них нет адресов, ибо находятся в чистом поле.. то бишь на берегу Бискайского залива.
| Наверх | ||
| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| Все путешествия | ||
| На главную страницу сайта |
| © 2014 3dtravels.ru |