| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| В этой
главе: |
Карта автомаршрута |
| Поездка в Гранаду, Козьей дорогой. Знаменитая на весь мир Альхамбра, внутри и издали. Поразительные граффити на гранадской улочке. |
Карта путешествия |
Утром встаем рано - надо еще заправить машину. Топливо пока есть, но мало, до Гранады точно не хватит.
Мне почему-то казалось, что заправка найдется сама собой, стоит только немного проехать по местному шоссе.. Может быть, в другую сторону, Нерхи-Малаги, так оно и было бы, но нам надо на восток. И вот, с легким сердцем, в 07:45 направляемся по извилистой приморской N-340, старой Средиземноморской дороге (Carretera del Mediterráneo).
Изумительное утро. Красоты, разумеется, в ассортименте. А заправок нет. Проезжаем какие-то поселки. Дорога замечательная, ограничение скорости бывает 20 км/ч. А заправок нет.. И так далее, пока не появляется указатель на Альмунье́кар (Almuñécar), практически город. Въезжаем.. А заправок так и нет!.. Уже и на выезд дорога.. Вот ведь..
Базой в навигаторе я не сообразил воспользоваться, берем языка, по старинке. Нам показывают рукой в некоем направлении.. Но не находится никак топливный источник.. Тут, на наше счастье, подвернулся добрый водитель фургончика - поехали, показывает, за мной. На одной из развилок притормаживает, махает, указуя рукой. Вижу заправку! Сердечно сигналим, машем ему и разъезжаемся.
08:40, температура воздуха 24 °C.
Заправившись, выставляем пункт назначения в навигаторе и в 9 часов утра трогаемся в путь в северном направлении. Магистраль на Гранаду навигатор не замечает и ведет поперек autovia A-7 на горную дорогу. Мы решили ему не препятствовать..
И действительно, обнаруживается, что чем дальше, тем интереснее.
Кусочек трека, едем справа налево по изображению (3D картинка из Google Earth).
Это A-4050 Carretera de la Cabra (исп. Дорога [горной] Козы). Практически козьей, значит, тропой идем :)
В общем, всё как положено: крутые виражи, знаки камнепадов (есть скалы, затянутые металлическими сетками), рекомендуемая скорость 40, ограничение бывает 30, при сервисных работах 20 км/ч.
Всё выше, и выше, и выше.
Начинаются захватывающие нас горные красоты.
Мысли у всех одинаковые, Лена озвучивает: да ладно, подождет Альхамбра - и хоть пропадут пусть билеты.
Окончательно не выдерживаем - не просто притормаживаем, а сворачиваем на обочину и останавливаемся.
Это, как оказалось, Mirador de la Cabra Montés (исп. Смотровая Горной Козы) (36° 50.244'N 3° 43.105'W).
Мирадор в природном парке, здание недействующее (бывший турцентр, видимо).
Мы поднялись выше облаков, высота более тысячи метров.
На горизонте - между прочим, Африка, берег Марокко. Дымка скрывает, но что-то разглядеть можно. Какое все-таки маленькое здесь Средиземное море.. Точнее, его часть, Альборанское. 160 км до Африки, если от Альмуньекара.
Рядом руины бензоколонки.
Счетчик механический. Золотой век Costa del Sol (исп. Берег Солнца) пришелся на 60-70-е годы прошлого века.
Мечта гаишника, переносной светофор :)
Очередная остановка, чтобы полюбоваться окружающими горами.
Картинка не может передать всё очарование утра в горах. Наверно, надо было панораму сделать.
Сужение, туннельчик шириной в одну машину. Но, кроме нас, других автомобилей нет.
Высота 1200 м (максимальная высота на Carretera de la Cabra - 1338 м, по Google Earth).
Дорога продолжает подниматься, уже по плато, и прорезая сосновый лес, неожиданно становится прямой как стрела. Ненадолго, однако. Вскоре мы оказываемся посреди выжженной холмистой равнины.
Правее от дороги (левее на снимке), видны отроги настоящих гор, Сьерры Невады (исп.: Sierra Nevada; снежные горы, хребет).
Лето в разгаре, но на них еще остаются снежники (еще левее, за кадром).
Наше маленькое приключение заканчивается, выезжаем на A-44 Autovía de la Costa Tropical (исп. Автомагистраль Тропического Берега). Дорога через горы заняла, с остановками, почти два часа.
Спустя минут пятнадцать, въезжаем в город. 10:30, температура воздуха 28 °C.
В Гранаде (Granada).
И тут началось :)
Во-первых, точку назначения я поставил по Google Earth, не изучая план не только города, но и Альхамбры. То есть, где у нее вход, я не знал.
Во-вторых, я решил, что город позволит подъехать прямо ко входу.
Что-то одно было бы допустимым, но сочетание сразу двух этих обстоятельств привело к наворачиванию кругов по Гранаде. Безрезультатных, в смысле приближения ко входу в музейный комплекс.. Раньше такое сходило с рук, но в Гранаде нашла коса на камень.
Ай-яй-яй, скажет добропорядочный автопутешественник, надо лучше готовиться. И будет, по-своему, прав. А по-моему, не очень :)
Ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь..
Однажды заехали вообще в тупик (навигатор не знал, что улочка, в конце, перекрыта столбиками). Зато увидели нечто.
«Чужие» (напоминают известный фильм Ридли Скотта, 'Alien'), в магазинчике на Calle Escuelas.
И это не последняя и не главная неожиданная находка.. Потом покажем, в конце главы.
Пытаясь выбраться, проезжаем по очень узким улочкам.
Зеркала складывать не пришлось, но пешеходы вжимаются в проемы дверей, иначе между машиной и стеной не протиснуться.
Перед путешествием, была у меня здравая мысль: в крупных городах, на автомобиле не надо ехать в исторический центр. Парковаться если не на окраине, то подальше от старого города, а в центр - на такси (если нет метро).
И мне пришлось эту мысль вспомнить. Поискав в навигаторе стоянку, отправляемся на одну из найденных. Чуть не доезжая, замечаем свободный подземный паркинг. В нем и останавливаемся - какая разница-то. Дальше всё просто - фиксируем адрес, куда возвращаться, ловим такси и едем. Через десять минут мы на месте.
Время уже 12 часов, а билеты у нас вроде как на 9 утра. Но это на вход вообще.
В Альхамбре, обычно, два типа билетов - один на вход в крепость, с точностью до половины дня, и второй на отдельный вход в маврические дворцы, каждые полчаса. Со вторыми, интуиция не подвела - они были взяты на 13:30.
Однако, на вход в сам музейный комплекс - очередь. Не сказать, что полный ужас, но изрядная. Вспоминаю, что должны быть автоматы, и в них можно получить свои билеты, а не только в кассе. Терминал, один из обнаруженных в павильоне неподалеку, порадовал. Один вопрос - покупать будешь или забирать - и сразу к делу. Стоило только вставить банковскую карту, которой платил, как автомат зашуршал и выдал билеты на всех троих. Ура!
Изымаю своих из очереди - пройдемте, граждане, прямо на вход. Основной билет оказался действительным на весь полудневной диапазон, получаем в кассе планы музея - и мы оказываемся по ту сторону кордона. Еще раз ура.
Альхамбра (Alhambra de Granada)
37° 10.450'N 3° 35.060'W (центральный вход)
В русской традиции - АльГамбра, но я считаю важным двигаться к местному произношению, хотя еще правильнее было бы АльАмра.
Посетителя встречают кипарисовые аллеи, крепостные стены, остатки медины (города) и сады.
Вдалеке - вечные снега северных склонов Сьерра Невады. (снимок на пределе зума)
Навстречу нам направляется плотный поток туристов. С наступлением жаркого дня, народ массово покидает крепость.
Что ж, тем лучше.
Церковь Св. Марии (Iglesia de Santa María de la Alhambra), хоть и XVII века, выглядит как откровенный новодел, не обладая ничем выдающимся - проходим мимо.
Дворец Карлоса V (XVI в.), последнего императора Священной Римской империи и первого короля объединенной Испании (лат.: Carolus V Imperator Romanus Sacer; исп.: Carlos I de España; см. в главе о Севилье), резко контрастирует со всей остальной Альхамброй. Тяжеловесно-квадратный снаружи - внутри монументально, я бы сказал, изящен.
Уроженец ныне Бельгии и панъевропеец, Карлос V не был своим для Испании, но не был ей и чуждым. Наверно, просто хотел прогресса, строя такой дворец.. чтоб как лучше.. Новшества, однако, спровоцировали крупные споры, так что следующие Габсбурги обращались с Альхамброй осторожнее, а Бурбонам она, вроде как, вообще была не нужна. К счастью.
Стена самой западной, военной, части крепости (Alcazaba), как ее видно изнутри музейного комплекса.
Многие туристы, из оставшихся после полуденной эвакуации, предпочитают прятаться в тени. На этой же площади, есть уникальное дерево, с шириной кроны втрое больше его высоты - под ним хорошо скрываться, и посетители этим активно пользуются.
В старых стенах и башнях видны ряды отверстий. Мне вначале подумалось, что это от деревянных настилов, устраиваемых на крепостных стенах для стрелков и дозорных, и прочих деревянных пристроек. Крупные дырки - может быть. Но иногда можно видеть множество мелких, по всей поверхности стены, и вверху, и внизу.
Оказывается, это следы строительной технологии мавров, по типу нынешнего монолитного: жидкий раствор заливался в огромный деревянный короб многоразового использования, перемещаемый по мере роста конструкции. Отверстия потом замазывались, но выветривание (разрушающее воздействие воды и ветра, на фоне перепадов температур и других факторов) их постепенно вскрывает.
Кстати, чем не критерий: если таких дырочек нет - значит, соответствующий участок принадлежит более позднему периоду.
Похоже, что в левой из башен (что на снимке выше) был проем когда-то. Может быть, здесь были ворота, заложенные позже.
Слева - как есть, справа - мое предположение (чтоб не мешало сравнивать).
Французские наполеоновские войска и тут постарались - при их отступлении, многие башни Альхамбры были взорваны. Реставрация очевидна, вопрос лишь в том, какие именно времена воссозданы.
Строительство древностей продолжается уже полтора века, идет оно и сейчас.
Справа, в нише, - складированы, полагаю, каменные ядра.
Красноватый оттенок стен соответствует изначальному названию крепости: аль-амра, по-арабски, - значит 'красная'.
Против современной штукатурки (или это бетон, наверху?), конечно, можно возражать.. С другой стороны, получить кирпичом по башке, свалившимся сверху, никому не хочется, реставрация неизбежна. С третьей - денег на культуру везде мало, а стандартные технологии есть способ удешевления..
Тем не менее, надо признать, что организация, управляющая Альхамброй, - возможно, наиболее успешная, среди подобных в Испании, в плане поддержания комплекса в исправном и привлекательном состоянии. В принципе, не удивительно - миллионы туристов приносят немалые деньги, - но надо же еще уметь распорядиться..
Обращает на себя внимание сочетание кирпичной и каменной кладки. Мы уже видели такое в Сеговии и Толедо. Мавры, как я понял, кирпич предпочитали, при строительстве. Оно и понятно - легкодоступный строительный камень не везде встречается в природе, и его труднее добыть. С глиной, видимо, проще. Тем более, с обжигом у них было всё в порядке. А валуны и гальку можно насобирать по руслам текущих с гор рек или на морских пляжах. Получится и быстрее, чем выкладывать одним кирпичом, и крепче, и долговечнее.
В старых стенах камни плотно прилегают друг к другу. В современной, валуны и каменные обломки не лежат один на другом, они впечатаны в стену, то есть это, скорее, имитация древней технологии. Тем не менее, в других местах крепости можно видеть участки старинных стен, с настоящей (или более настоящей) комбинированной кладкой.
Как бы ни вызывала вопросы заточенность на реставрацию фортификаций, успехи, в восстановлении именно крепости, достигнуты значительные.
В том смысле, что результат дает достаточно полное представление о сооружениях огнестрельных времен. Три ряда стен - это весьма серьезно.
Под внешним контуром располагается густой лес, орошаемый спринклерными установками.
Цитадель. Впечатление.
(цвета изменены)
От периода владычества мавров, осталось не так много, как хотелось бы.
Одинокие Puerta del Vino, внутренние ворота ..
.., отделявшие военную зону Альхамбры от гражданской. Название, по слухам, связано с вином, но может быть, просто ошибочное.
Справа, памятная табличка, в честь Клода Дебюсси, сочинение которого (прелюдия 'Ворота Альгамбры') посвящено именно этим воротам. Внутри, по бокам, скамьи для стражей, контролировавших доступ в медину, сейчас занимаемые скрывающимися от солнца туристами.
Как при маврах выглядели здешние ворота (наверно, не Puerta del Vino..) - можно видеть, например, на старинной гравюре.
Подошло время посещения дворцов Насридов (исп.: Palacios Nazaríes).
Туда отдельная очередь, причем, если вы пришли существенно раньше времени, обозначенного в билете, вы туда не попадете - скажут, приходите к сроку. А если чуть позже и если вы видите, что очередь стоит, не проходит внутрь, - то идите мимо нее, прямо ко входу. Потому что это, очевидно, очередь уже на следующий, после вашего, сеанс. Нет большого смысла приходить раньше, чем минут за пять до обозначенного в билете времени, - пустят всех, довольно быстро, а народу внутри меньше не будет. Ну, а если прийти намного позже, то - предупреждали! - откажут в доступе.
Основатель последней маврической династии на Иберийском полуострове Мухаммад I ибн Юсуф ибн Наср (Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr) пришел к власти в XIII веке, когда кастильцы уже взяли Кордобу. Заключив с Фернандо III Кастильским (Fernando III de Castilla, el Santo, исп. Святой; впоследствии San Fernando, Св. Фернандо) мирный договор на условиях вассальной зависимости и ежегодной дани Кастилье, обеспечил долговременную независимость своего эмирата. До него, на месте нынешней Альхамбры, существовало не вполне серьезное укрепление, поселение исключительно военного назначения.
Начиная с Мухаммада I, гранадские эмиры не только построили новую крепость, но и начали возводить знаменитые теперь на весь мир чертоги. За два с половиной столетия существования династии Насридов, образовался обширный комплекс дворцов, вилл и других сооружений. После капитуляции Гранады в конце XV века, в Альхамбре была резиденция Католических Королей (Исабель I Кастильской и Фернандо II Арагонского), что, по всей видимости, и спасло часть дворцов от уничтожения и разрушения в последующие века.
Дворцовый комплекс можно разделить на три основные зоны.
1. Общественная (правительство и т.п.).
2. Официальная (резиденция эмира).
3. Частная (жилая зона).
В этом, примерно, порядке, и проходят посетители по дворцам.
Ниже - выборочно, иначе будет слишком много. Да и не было у нас цели тщательного штудирования комплекса, так что и в отчете ни к чему.
1. Общественная зона.
Мешуар (исп.: Mexuar), зал приемов и заседаний. Построен в XIV веке, но при христианах сильно изменен.
Великолепные наборные и резные деревянные потолки (XVI в.). Чуть ниже - гипсовые арабески. По-над полом - панели из керамической плитки с геометрическими узорами.
На стенах видим также асулехос с символикой Карлоса V.
Колонна - один из двух Геркулесовых столбов, по легенде, поставленных у Гибралтара. «Non Terrae Plus Ultra» (лат. Нет земель дальше предела [мира]) - в античные времена считалось, что здесь находится край света.
Здесь, «Plus Oultre», на старофранцузском, - девиз Карлоса V, отрицающий старорежимные представления и призывающий двигаться дальше. Столбы и девиз перекочевали в герб Испании.
У мастера, изготовившего эти плитки, долларов не было, поэтому лента обвивает столб в другую сторону :-)
(знак $, по одной из версий, - на мой взгляд, наиболее правдоподобной - происходит от изображения лого Карлоса V на т.н. испанском долларе, бывшем в ходу не только на территории британской колонии в Северной Америке, но и позже, в США, причем более полувека после обретения ими независимости)
Молельня (исп.: Oratorio).
Место для молитв без отрыва от дел (а правоверным надо молиться пять раз на дню).
Прекрасный вид на Альбайсин (Albaicín), район старого города Гранады.
Помещение сильно пострадало от взрыва порохового склада в XVI веке, восстановлено в начале XX-го.
2. Официальная зона.
Зал Послов (исп.: Salón de los Embajadores; также Salón de Comares, Torre de Comares), XIV в.
Он же тронный зал построившего дворец Юсуфа I (Yusuf I).
Монументальный зал (высота 18 м) в монументальной башне (высота 45 м).
Литые/резные гипсовые рельефы-арабески (исп.: yesería) здесь на стенах повсюду. Каменные ковры. Раньше, пишут, они были ярко раскрашены, сейчас от окраски остались лишь следы. Это единственный, наверно, зал, где даже керамические панели, по низу, - с тех времен (в других залах - обычно, севильские, мудехар XVI в.). Только пол, тоже как и везде, подкачал - плитка, по большей части, обыкновенная, явно не древняя. Но осталось немножко оригиналов - в центральном квадрате на полу, обнесенном музейной оградкой. Великолепный потолок символизирует звездное небо, семь небес, с троном Аллаха в центре.
В Альхамбре - повсюду в гипсах цитаты из Корана, изречения, стихи. Но этот зал - чемпион каллиграфированной мудрости:
| Вечность
есть
атрибут Бога. Радуйся во благе - для этого есть, несомненно, Бог, который помогает. Только Богу принадлежат величие, слава, вечность, закон и власть. |
Перед башней - широко известный Миртовый дворик (исп.: Patio de los Arrayanes; также Patio de Comares), визитная карточка Альхамбры. Говорят, наибольшее количество тревел-фотографий в мире сделано именно здесь :)
Ну, раз все такие фото видели (а нет, так не сложно увидеть), общий вид не показываю, только деталь.
Девиз Насридов. Часто встречается на стенах Альхамбры.
По слухам, когда Мухаммад I въезжал в Гранаду, народ приветствовал победителя, и он ответил: «Wa La Ghalib illa Allah» (араб. Нет победителя, кроме Аллаха; или, еще переводят: Только Бог побеждает). Эти слова и стали девизом, его и династии.
.. Недавно прочел, что в 80-х годах предыдущего века, из 17 теоретически возможных типов (групп) симметрии, математики нашли, наконец, в Альхамбре все 17 (для последних четырех потребовалось более сорока лет). Каждый по отдельности вполне понятен. Но что-то мне подсказывает, что найти (доказательно) в реальных узорах строго определенный непростой тип - мягко говоря, нелегко..
Баня, хаммам (исп.: Baño de Comares).
Яркая когда-то, а сейчас довольно жуткая, штукатурка - не оригинальная, это результат дикой реставрации в XIX веке.
Но конструкция, сама идея освещения и одновременно вентиляции - гениальны в своей простоте, функциональности и эстетичности.
«Звезды» в крыше, были сведения, закрывались цветными стеклами, но не герметично, чтобы пар мог выходить. А под мраморным полом были проложены каналы для подогрева горячим воздухом - как в римских термах, от которых и происходят арабские бани.
3. Частная зона.
Со знаменитым Двориком Львов (исп.: Patio de los Leones; XIV в.) нам не повезло, там вовсю шли реставрационные работы.
Фонтан со львами (исп.: Fuente de los Leones) был закрыт полностью и разобран. См. видео по ссылке, а также результат десятилетних трудов.
Зато можно насладиться потрясающими узорами в портике перед ним (исп.: Sala de los mocárabes).
Вот! Это не мудехар, это сотворено при эмирах. Только ради этой восточной сказки стоит побывать здесь.
Хотя сегодняшнее, пишут, реставрировано в XVII веке - последствия взрыва того же злополучного порохового погреба.
Гипс очень хрупок...
Позади находится небольшая комната с полуразобранным невыразительным потолком в стиле.. ампир. Смотрится дико. Это вторичный свод - первоначальный, видимо, рухнул от взрыва, от него остались лишь следы.
Зал Абенсеррахов (исп.: Sala de los Abencerrajes).
Назван так по фамилии знатного североафриканского клана.
Фонтан на полу выглядит как будто нечищенным.. По легенде (из известного, в свое время, в Испании и других странах Европы, исторического романа XVI века), тридцать шесть Абенсеррахов, присутствоваших на приеме у эмира, были, из-за навета конкурентов, убиты, а коричневые разводы в фонтане - это их кровь. Эхх.. Но стоит ли разрушать предание ржавыми занудствами..
Главное в этом помещении - великолепный купол в форме восьмиконечной звезды. Когда-то, говорят, он красиво отражался в фонтане на полу. Верх настоящий, оригинальный. Низ (керамическая плитка) XVI в. Купол и парусы заполнены удивительными элементами, которые мы только что видели в Sala de los mocárabes (то есть, лично я первый раз заприметил их именно там, хотя они были и раньше).
Их сравнивают с пчелиными сотами или пещерными сталактитами. Похоже, но не более того.
Мукарны, так они называются, в т.ч. в специальной литературе (англ. и др. языки: muqarnas; слово из арабского языка, куда, в свою очередь, пришло из персидского; исп.: mocárabes, но называют и mucarnas).
См. замечательное исследование японского дизайнера Shiro Takahashi.
Увидев впервые, я назвал их, для себя, трехмерными арками. Потому что свое происхождение они ведут (полагаю это очевидным) от арок как несущих конструкций. Большую арку/купол можно составить из множества неполных маленьких, и их совокупность перераспределила бы нагрузку от вышележащих слоев, по тому же принципу, что и в обычных арках/куполах. В сущности, это аппроксимация непрерывного свода дискретным, подобно тому, как цифровое изображение состоит из пикселов.
Здесь, это декор, по-видимому, облицовка, и микро-арки несут только себя.
В Альхамбре можно видеть, как некоторые оконечные арки-ячейки опираются на маленькие колонны-пилястры. Как будто это дань памяти своим предкам :)
См. в дальнем углу, прямо по центру снимка.
А то, что видится как висящие сталактиты, - это урезанные (раз они в никуда) опоры.
.. Фонтаны - как этот, в одном из двориков Альхамбры, - притягивают утомленных солнцем.
Как у нас удачно получилось, со временем для посещения дворцов.. Пик дневной жары провели, хотя бы частично, под их защитой.
Башня Дам (исп.: Torre de las Damas). Район Partal (от слова 'портик', но через искаженное еще маврами слово).
Это уже к дворцам не относится.
Левее, на террасе, есть другие пруды, с белыми кувшинками (в данное время не очень свежего вида, неумытые дождями). Вокруг таких зеленых вод, с золотыми рыбками, - симпатичные дорожки с галечным узором.
Здесь начинается зона садов, устроенных в начале XX века.
Справа от портика - молитвенный домик эмира (исп.: Oratorio del Partal).
Гипсовая отделка, как считается, - времен Юсуфа I, XIV века. Вокруг двойного окна заметны, в отличие от внутренних помещений дворцов, стыки панелей. Наверно, вследствие деформирующего и разрушающего воздействия окружающей среды.
Так резные или литые гипсы делали мавры?
Интересный вопрос. Рассматривая еще севильский образец орнамента, я был уверен, что это резьба - ну а как иначе, если грани остры, и видны следы последовательной работы зубилом. Потом я узнал, что это технология лепнины (англ.: plasterwork), т.е. литье.. И еще чуть позже, всё встало, наконец, на свои места. Методов/стадий было, вообще говоря, три: отливка, резьба, полировка (в т.ч. с маслом, для водонепроницаемости). Так что технология, думаю, та, которая наиболее эффективна для данной задачи и/или в зависимости от заказчика (понятно, что резьба кропотлива и дорога, а литье быстрее и дешевле). Во дворцах - скорее всего, все три перечисленные, комбинированная.
Жарко. Даже южане не выдерживают пекла.
Фонтан Карлоса V (исп.: Fuente de Carlos V), в итальянском духе.
На дальнем плане - Ворота Справедливости (исп.: Puerta de la Justicia), некогда главные в Альхамбре (к ним ведет широкий пандус, здесь скрытый фонтаном).
Башня, слева, древняя - бойницы восстановили даже не арбалетные, а лучные. Значит, башня - времен еще основателя династии, XIII в. Потому что раньше еще не было настоящей крепости, а позже уже были арбалеты. Забавна эволюция нижней бойницы в центре: из нее сделали окно, потом его заложили, затем вернули бойницу, и снова заложили :)
Памятник американскому писателю Вашингтону Ирвингу. Совсем недавнее (2009), однако, творение испанского скульптора, скромно указавшего свое имя на журнале Ирвинга :)
Книга В. Ирвинга 'Рассказы об Альхамбре' (англ.: Tales of the Alhambra, есть и русский перевод), писанная в 1829 году, когда он жил здесь, и опубликованная в 1832, открыла миру Альхамбру, пребывавшую тогда в запустении. Художники и путешественники ее, можно сказать, спасли. В 1870 году, Альхамбра была объявлена национальным памятником.
Один из сюжетов книги Ирвинга ('Легенда об Арабском Звездочете', англ.: Legend of the Arabian Astrologer), как утверждала А. Ахматова, вдохновил А. Пушкина на создание 'Сказки о золотом петушке'. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Мне непонятно только, как он успел - без интернета-то :) - узнать о книжке американца и достать ее. Ведь свою сказку Пушкин написал уже через пару лет, в 1834.
Тенистый променад, на месте бывшего рва между внутренней и внешней крепостными стенами ..
.. (исп.: Jardin de los Adarves, сады XVII в.). Настоящее спасение от жгучего южноиспанского солнца.
Вспоминая Дворцы Насридов...
Безусловно, они поразили формами и декором, но осталось и ощущение музейщины. Не только потому что узорчатые покрытия сохранились далеко не везде, и голые стены вопиют о противоречии самому смыслу арабески периода Насридов. Печальнее то, что трудно представить себе эти хоромы обитаемыми, в них ничего нет - ни ковров, ни комнатных растений, ни мебели. Немногочисленные складные кресла, по мотивам эмирского трона (находится в музее Альхамбры, расположенном во дворце Карлоса V), - не в счет, потому что ничего не меняют.
Нельзя не быть благодарными Патронату Альхамбры за масштабные усилия по сохранению и восстановлению колоссального наследия, понимаю ужасающую сложность задач, но все же жаль, что руководство занимается больше крепостью, чем дворцами. Тяжело восстановить, скажем, полихромность купольных мукарн, но нетрудно поставить горшки с цветами и другими растениями, как в севильском Алькасаре, да бросить на мрамор хотя бы пару ковриков.
Не знаю, возможно ли, в полной мере, ощутить сейчас в Альхамбре то, о чем поведал выдающийся испанский гитарист Франсиско Таррега (Francisco de Asís Tárrega Eixea) в своих известных 'Воспоминаниях об Альгамбре' (исп.: Recuerdos de la Alhambra). Специально переслушал перед путешествием и после него, в правильном исполнении А. Сеговии (Andrés Segovia Torres). Бесконечность узора арабески, сквозь звуки, вижу, струи фонтанов, и даже падающие иногда капли, слышу - но на этом практически всё. Впрочем, если учесть, что recuerdos - это не только 'воспоминания', но и 'сувениры', то всё встает, вроде бы, на свои места. Однако, не хочется так думать, не пишут так мастера.
Думается, не стало там того, что было. Ностальгические одинокие руины не вернешь, улицы не размостишь, лесопарк под стенами никуда не денешь. Остается надеяться, что в другое время (сезон и/или время суток) удастся, хотя бы частично, войти в резонанс..
И всё же, это пока что лучшее, что мы встретили в Испании из наследия мавров.
Перед путешествием, я видел фото, сделанные в севильском Алькасаре и в Альхамбре, и считал, что «арабское» в них примерно одно и то же. Сегодня, я вижу принципиальную разницу.
Крайне важно, для кого и для чего это делалось. В Альхамбре, доминирует произведенное маврами для себя, наполненное смыслом в соответствии со своей культурой. Стиль мудехар, т.е. воспроизведение маврической культуры в более поздние времена, встречается, но его роль подчиненная, в какой-то степени случайная. В Севилье, при всем уважении к широте взглядов испанцев, того глубокого внутреннего содержания в мудехарских произведениях (а родного, от мавров, там почти ничего не осталось) закономерно нет. Это просто форма, орнамент. Тоже немало, конечно..
Я рад, что при планировании не пришлось выбирать между Севильей и Гранадой, и мы побывали в обоих местах.
Ладно, движемся к выходу.
Регулирование стока, гидротехническое сооружение :) на ручье.
Летом воды мало, поэтому в прудах она застаивается, приобретая тот зеленющий цвет. На фото в Сети можно видеть и нормальный, у прудовой воды. Видимо, это бывает в более влажный период (октябрь-апрель).
Путешественник..
Чтоб мы были такими крепкими в его возрасте.
В Хенералифе (это сады и загородная вилла эмиров, исп.: Generalife - Лена прочитала как 'ДженералЛайф', смеемся) мы не пошли. Да, знаю, что зря, но впечатлений более чем хватило уже. В другой раз.
Ждем Алекса, отдыхая перед входом Альхамбру. Суеты уже нет, людей мало. Тихо, ранний вечер. На втором этаже в доме напротив, открыто окно, в проеме которого, на подоконнике, усаживается дама. Ее волосы уложены в традиционную гладкую прическу. По характерной комплекции и скрытой энергичности тела, догадываюсь, что она танцовщица фламенко. Дама неспешно курит, наблюдая за происходящим на улице. Ниже и правее расположен ресторан, скоро ночь, и ей нужно будет на работу. Но пока что есть время для спокойного созерцания.
Мы поглощаем мороженое, из автомата на входе в Музей, и наслаждаемся покоем, растянувшись на скамейках в тени деревьев.
Алекс, наконец, тоже выходит, направляемся в сувенирный магазин напротив. Даже если ничего не покупать, туда стоит зайти, хотя бы ради большой коллекции инкрустированных шкатулок. Выбрав recuerdos, берем такси и едем смотреть на Альхамбру со стороны.
На смотровой площадке Св. Николая (исп.: Mirador de San Nicolás) (37° 10.864'N 3° 35.560'W) ..
.. у одноименной церкви (исп.: Iglesia de San Nicolás).
Опасаясь попасть на сугубо туристический продукт, я не стал включать в план нашей гранадской поездки посещение концерта фламенко. Совершенно очевидно, что в Андалусию нужно приезжать специально, сейчас времени на ознакомление с ней отведено слишком мало, так что и поиски правильных исполнителей оставляем на потом.
Но нам повезло - знакомимся с фламенко в его уличной, действительно народной ипостаси. Песни ребята исполняют очень профессионально и от души. Самое главное, что с естественным, не нарочитым чувством. В перерыве, подхожу поблагодарить и пожать руку. В глазах гитариста читается учтивая отстраненность, он все еще погружен в мир своей музыки.
Снова такси. Единственная машина, но нам хватит, слава мирадору.
Алекс вспоминает, что он зафиксировал некую точку во время наших предальхамбровских блужданий, и предлагает туда поехать. Сходу не улавливаю, о чем может быть речь, все устали, время вечер, нам еще ехать - и отказываю. Алекс всё понимает, но как-то погрустнел. Глянув на него, вижу, что неспроста это, что-то не так.. Ок, поехали, только по-быстрому. Алекс воспрял, садится на переднее сидение и, вооружившись навигатором, заруливает таксистом.
Как он успел-то.. сохранить координаты..
Подъезжаем. Таксисту не нравится место, с точки зрения стоянки, а может, и просто остановки. Неважно, мы договаривались, и мы ненадолго. Он заезжает в уголок, десантируемся.
37° 10.187'N 3° 35.349'W
Две стены граффити.. Но каких..
Портрет.
«Arte para tod@s colega» (исп. Искусство для всех, коллега), фраза в центре.
То же самое, по-французски, и «Нет телевизору, откройте свой ум», справа за кадром.
Мама.
| Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, No escape from reality. Open your eyes, Look up to the skies Аnd see - I'm just a poor boy. I need no sympathy, Because I'm easy come, easy go, Little high, little low. Any way the wind blows, Doesn't really matter To me. ... |
Это реальная жизнь? Это всего лишь иллюзия? Затянула лавина, Не сбежать от реальности. Открой свои глаза, Взгляни в небеса И пойми - Я просто бедный парень. Мне не нужно сочувствие, Потому что Я то, что пришло махом, ушло прахом, Не очень весел, почти не грустен. Куда бы ни дул ветер, В самом деле не имеет значения Для меня. ... |
| Freddie Mercury & Queen, 'Bohemian Rhapsody' | Фредди Меркьюри и группа Куин,
'Богемная рапсодия' (в моем переводе с английскогo) |
Это произошло три года назад, в 2007 году. Кто-то посетил наш мир, оставив удивительные, хотя и не всегда понятные, следы. Ощущение, отдаленно напоминающее 'Пикник на обочине' А. и Б. Стругацких.
Жаль, следы эти не вечны..
Солнце и зимние непогоды шелушат краску, штукатурка уже местами отваливается :(
Росписи не завершены и не свободны от мелких огрехов, но важно совсем иное...
Надписи по-испански и по-английски:
«Меж двух радуг
течет жизнь»
Между музыкой и живописью. Или, добавлю, между прошлым и будущим, воспоминаниями и мечтами..
После таких росписей, уже трудно встретить действительно захватывающее граффити.
Мы прикоснулись к шедевру.
.. Однако, если бы не Алекс - не видать нам было бы этой красоты.
На другой стороне улицы.
Холмистый рельеф местности порождает необычную конфигурацию жилищ - в дом заезжают сверху, парковка и гараж на крыше.
Возвращаемся к такси и едем забирать свою машину.
По дороге наблюдаем самый подходящий для летней Андалусии тип фонтана.
Только водяная пыль может существенно охладить приземный воздух. Сейчас уже не так жарко, а вот днем самое то.
Обратно, в Маро, поехали по магистрали (той же A-44), за рулем Лена, потом, на прибрежном почти серпантине, Алекс.
Ужинали в том же ресторане, в котором были вчера.
***
Виртуальные прогулки по Альхамбре - на сайтах
Социокультурного проекта испанской телеком корпорации
И одного из американских журналов
Картинки Альхамбры XIX века, в испанском переводе книги В. Ирвинга - см. литографии в конце, стр. 314-321
Панорама Альхамбры с мирадора Св. Николая
(кликните на картинке, чтобы увидеть эту панораму в большем размере)
| Наверх | ||
| Предыдущая глава | Содержание | Следующая глава |
| Все путешествия | ||
| На главную страницу сайта |
| © 2014 3dtravels.ru |